Även om Franska Rivieran idag är synonymt med sol, sand och spännande investeringsmöjligheter i fastigheter, var den under större delen av ett sekel en vinterdestination. De storslagna hotellen i Nice och Cannes höll strikt öppet från november till april; i maj stängdes fönsterluckorna, personalen åkte hem och brittiska och ryska aristokrater återvände till sina hemländer. Själva tanken på sommar på Rivieran – det som idag definierar den – skulle ha framstått som fullkomligt absurd för en hotellägare från Belle Époque-eran.
Historien om hur detta förändrades har många upphovsmän – men dess mest levande kapitel utspelar sig i Juan-les-Pins, den tallskuggade bukten som ligger inkilad mellan Antibes stad och Cap d'Antibes-halvön.
Familjen Murphy och sommaren som bröt regeln
Vi kan fastställa starten på Rivierasommaren som vi känner den idag till sommaren 1923. Den sommaren lyckades en liten amerikansk krets ledd av de förmögna utvandrarna Gerald och Sara Murphy övertala Antoine Sella, ägare till Hôtel du Cap på spetsen av Cap d'Antibes, att hålla en flygel av hotellet öppen under juli och augusti. Sella var skeptisk men gick med på det. Förändringen hade varit på gång i det tysta – konstnärer hade tillbringat somrarna i Saint-Tropez sedan sekelskiftet, och första världskriget hade redan rubbat kustens gamla aristokratiska rytmer – men det var familjen Murphy som gav den en adress. Från sitt närbelägna hem på Cap d'Antibes, Villa America, tog de emot en av de mest extraordinära gästskaran i 1900-talets kulturhistoria: F. Scott och Zelda Fitzgerald, Ernest Hemingway, Pablo Picasso, John Dos Passos, Cole Porter och Dorothy Parker.
Det familjen Murphy skapade, nästan av en slump, var ett bevis på att konceptet fungerade. Sommaren på Rivieran kunde levas. Hôtel du Cap-Eden-Roc – hotellets namn efter tillägget av badpaviljongen Eden Roc – blev den förlorade generationens inofficiella salong. F. Scott Fitzgerald skrev Tender is the Night om en knappt fiktionaliserad version av den.
Frank Jay Gould och den första specialbyggda sommarorten
Familjen Murphys sommarexperiment var ett privat sådant. Infrastrukturen som förvandlade det till en marknad kom från en annan amerikan. Frank Jay Gould, son till järnvägsfinansiären Jay Gould från New York, började förvärva mark i Juan-les-Pins i början av 1920-talet. Där Cap d'Antibes hade ett enda storslaget hotell, såg Gould möjligheten att bygga en hel sommarstad för ändamålet. Han beställde Hôtel Provençal, som öppnade 1927 som ett av kustens största hotell i sitt slag, och utökade kasinot till att bli ortens sociala nav.
Gould förstod något som de äldre vinterorterna inte hade insett. Sommargästerna ville ha en annan typ av arkitektur. De ville ha skugga, pinjeträd, balkonger mot havet, kasinon som höll öppet till gryningen och en strand som faktiskt var en strand och inte bara en stenig eftertanke. Juan-les-Pins erbjöd allt detta. Inom loppet av några säsonger var det den mest fashionabla sommardestinationen vid Medelhavet.
Jazz och ett kulturellt arv
Den kulturella identitet som Gould och familjen Murphy etablerade förstärktes under resten av nittonhundratalet. År 1960 startade Juan-les-Pins det som skulle bli Europas längst pågående jazzfestival, Jazz à Juan. Festivalen gästades av några av genrens mest ikoniska musiker som Miles Davis, Ella Fitzgerald, Ray Charles och Nina Simone. Festivalen hålls fortfarande varje juli under samma tallkronor som lockade den ursprungliga sommarpubliken för hundra år sedan. När Bardot, Belmondo och Sagan hade tagit sin tur på Pinède under 1960- och 70-talen var rollen tydlig: det var hit Rivieran kom för att tillbringa sommaren.
Marknaden som denna historia byggde
Hundra år senare återspeglar fastighetsmarknaden på denna fem kilometer långa sträcka de förhållanden som skapade den. Städer som är medvetet uppfunna – byggda för ett specifikt syfte, under ett specifikt år, av människor med en specifik kulturell vision – är ovanligt sällsynta på den europeiska kusten. Det ursprungliga arkitektoniska beståndet här byggdes mellan 1880- och 1940-talen, och skyddet av denna struktur är nu en fråga om offentlig policy. Nybyggnation är sällsynt och hårt reglerad när den väl sker.
Detta skapar en marknad med två distinkta nivåer. Cap d'Antibes i sig ligger konsekvent bland de dyraste fastigheterna i Frankrike, i samma kategori som Saint-Jean-Cap-Ferrat för toppvillor. Familjerna bakom många av de ursprungliga egendomarna har haft dem i tre eller fyra generationer. Transaktioner på halvön är sällsynta händelser, ofta privat förhandlade och sällan offentligt noterade. Belle Époque-egendomarna längs uddspetsens östra flank, villorna som var värd för den förlorade generationen för ett sekel sedan: ingen av dem handlas som vanliga fastigheter.
Juan-les-Pins i sig är ett annat förslag. Utbudet är mer varierat och mer tillgängligt: strandlägenheterna från 1920- och 1930-talen längs Boulevard Édouard Baudoin och Avenue Guy de Maupassant, de modernistiska tilläggen från efterkrigstiden och ett litet antal noggrant placerade samtida projekt. Ett av de mest spännande är Beau Rivage, som har ett eftertraktat strandläge i Juan-les-Pins och förenar art déco-charm med modern komfort.
Köpardemografin har breddats under de senaste tjugo åren, med amerikanska, nordeuropeiska och i allt högre grad familjer från Mellanöstern som ansluter sig till den sedan länge etablerade franska och brittiska närvaron. Det som de två marknaderna har gemensamt är samma underliggande logik. Efterfrågan överstiger konsekvent utbudet, och den kulturella identitet som Frank Jay Gould och familjen Murphy skapade är fortfarande den mest tillförlitliga drivkraften för långsiktigt värde.
Det är därför vi ägnar vår tid åt platser som denna. Städer som uppfinns så här noggrant och bevaras så här konsekvent händer inte ofta. De tenderar att belöna de köpare som förstår varför.
